Vivienne Westwood, tunnettu muotimies, joka oli punk-liikkeen keskeinen hahmo, kuoli torstaina 81-vuotiaana.
Vivienne Westwood samanniminen muotiliiketoiminta ilmoitti kuolemastaan sosiaalisessa mediassa ja totesi, että hän kuoli hiljaa. Mutta syytä ei paljasteta.
'Vivienne jatkoi sen tekemistä, mitä hän rakasti loppuun asti, suunnitteli, työskenteli taiteensa parissa, kirjoitti kirjansa ja vaikutti maailmaan parempaan suuntaan', lausunnon mukaan.
Westwoodin muotiura alkoi 1970-luvulla, jolloin hänen avantgardistinen lähestymistapa urbaaniin katutyyliin valloitti maailman. Hän jatkoi pitkän ja menestyksekkään uran, jota välittivät sarja voitokkaita kiitoradanäytöksiä ja museonäyttelyitä.
Westwoodin nimestä tuli synonyymi tunnelmalle ja asenteelle, vaikka hänen painopisteensä siirtyi vuodesta toiseen, hänen valikoimansa oli laaja ja hänen työnsä oli arvaamatonta.
Hän näytti ylittävän muodin, kun hänen kasvunsa kasvoi. Vaikka hän piti hiuksensa värjättyinä tuon ominaisen kirkkaan oranssin sävyn, nuoresta naisesta, joka oli loukannut brittiläistä hallintoa, tuli lopulta yksi sen johtavista valoista.
The Costume Instituten johtajan Andrew Boltonin mukaan Metropolitan museo New Yorkista, Westwoodista ja hänen entisestä kumppanistaan, Sex Pistolsin managerista Malcolm McLaren , 'antoi punk-liikkeelle ilmeen, tyylin, ja se oli niin radikaali, että se erosi kaikesta menneisyydestä.'
Kanye West puuttuu? Entinen yrityspäällikkö ei löydä räppäriä, joka nostaisi hänet oikeuteen
'Revittyjä vaatteita, hakaneuloja, aggressiivisia lausuntoja', Bolton selitti. 'Hän popularisoi postmodernismia. Se oli erittäin vaikutusvaltainen 1970-luvun puolivälissä. Punk-liike ei koskaan kuollut; se on nyt osa muotisanastoamme. Siitä on tulossa arkipäivää.'
Westwoodin pitkä ura oli täynnä epäjohdonmukaisuuksia: hän oli elinikäinen kapinallinen, jota moninkertaisesti kunnioittivat Kuningatar Elizabeth II . Jopa 60-vuotiaana hän pukeutui kuin nuori ja hänestä tuli aktiivinen ilmastonmuutoksen torjunnan mestari, joka varoitti maailmankatastrofista.
Lue myös: Bob Penny, entinen UAB-professori ja Sweet Home Alabama -näyttelijä, kuoli 87-vuotiaana
Westwoodin asut olivat usein tarkoituksella provosoivia hänen punk-aikoinaan: T-paidat, joissa oli kuvia alastomista pojista, ja 'bondage-housut', joissa oli sadomasokistisia vaikutuksia, olivat tyypillisiä hänen menestyneissä Lontoon putiikeissaan. Mutta Vivienne Westwood kykeni saumattomasti siirtymään punkista high coutureen, ylläpitäen uraansa antautumatta itseparodiaan.
'Hän yritti jatkuvasti keksiä muotia uudelleen. Hänen työnsä on sekä provosoivaa että loukkaavaa. Se on täynnä englantilaista pastissin, ironian ja satiirin perintöä. Hän on melko ylpeä englannin kielteisyydestään ja kehuu sitä edelleen”, Bolton totesi.
Yksi erottavista malleista sisälsi hakaristi, ylösalaisin oleva Jeesuksen Kristuksen kuva ristillä ja sana 'Tuhoa'. Hän totesi yhdessä Ian Kellyn kanssa kirjoitetussa omaelämäkerrassaan, että se oli tarkoitettu osaksi viestiä ihmisiä kiduttavia poliitikkoja vastaan ja mainitsi esimerkkinä chilen Augusto Pinochetin. Vuonna 2009 Time-lehden haastattelussa Vivienne Westwoodilta kysyttiin, katuiko hän hakaristin käyttöä, ja hän vastasi kieltävästi.
Lue myös: Bob Marleyn pojanpoika Jo Mersa Marley on kuollut 31-vuotiaana.
'En, koska sanoimme vain vanhemmalle sukupolvelle: 'Me emme hyväksy arvojasi tai tabujasi, ja te olette kaikki fasisteja. ”, hän vastasi.
Hän oli alkuvuosinaan innostunut ammatistaan, mutta kyllästyi pian hälinään ja surinaan. Vuosikymmenten suunnittelun jälkeen hän puhui toisinaan haikeasti jättävänsä muodin keskittymään ympäristöön ja koulutukseen.
'Muoti voi olla niin tylsää', hän myönsi Associated Pressille esiteltyään uuden mallinsa vuoden 2010 tapahtumassa. 'Etsin muuta tekemistä.'
sirukenttien nettovarallisuus
Hänen kiitoratanäytökset olivat aina loistavimpia asioita, ja ne houkuttelivat kuuluisuuksia elokuvan, musiikin ja television kimaltelevista maailmoista, jotka yrittivät nauttia Westwoodin heijastuvasta loistosta. Siitä huolimatta hän vastusti kulutusta ja näyttävää ostamista ja jopa neuvoi muita olemaan ostamatta hänen kalliita, käsintehtyjä vaatteitaan.
'Kerron vain ihmisille, että lopeta vaatteiden ostaminen', hän selitti. ”Miksi emme suojelisi tätä kallisarvoista elämän lahjaa, kun se vielä on? En usko, että tuho on väistämätön. Jotkut meistä haluavat lopettaa sen ja auttaa muita livenä.'
Lue myös; Nick Cannon toivottaa tervetulleeksi vauvan nro 12
Westwoodin tuki ulottui hänen tukensa Wikileaksin perustajalle Julian Assangelle, joka poseerasi massiivisessa lintuhäkissä vuonna 2020 yrittääkseen estää hänen luovuttamisen Yhdysvaltoihin. Hän jopa suunnitteli mekon Kuoleman tähti käytti, kun hän meni naimisiin Assangen kanssa Lontoon vankilassa viime maaliskuussa.
Westwood oli itseoppinut, eikä hänellä ollut perinteistä muotikoulutusta. Hän kertoi Marie Claire -lehdelle, että hän oppi nuorena ompelemaan omia asujaan seuraamalla kaavoja. Hän löysi vanhoja vaatteita toreilta ja repi ne osiin tutkiakseen leikkausta ja rakennetta, kun hän aikoi myydä 1950-luvun tyylisiä esineitä ensimmäisessä liiketoiminnassaan.
8. huhtikuuta 1941 Westwood syntyi Derbyshiren Glossopin kylässä. Vuonna 1957 hänen perheensä muutti Lontooseen, ja hän kävi yhden lukukauden taidekoulussa.
Hän tapasi McLarenin 1960-luvulla erottuaan ensimmäisestä aviomiehestään Derek Westwoodista työskennellessään ala-asteen opettajana. Vuonna 1971, Beatlesin ja Rolling Stonesin julistaman 'Swinging London' -aikakauden lopussa, hän ja McLaren perustivat pienen yrityksen Chelseassa.
Lue myös: Brasilialainen jalkapallolegenda Pelé kuoli 82-vuotiaana
Liikkeen nimi ja painopiste muuttuivat useita kertoja, mukaan lukien 'SEX' (jossa Westwood ja McLaren saivat sakot vuonna 1975 'säädyttömästä näyttelystä'), 'World's End' ja 'Seditionaries'.
Sex Pistolsin basisti Glen Matlock, joka työskenteli heidän yrityksessään, kuvaili Westwoodia 'yksittäiseksi, omistautuneeksi, yksinäiseksi, lahjakkaaksi naiseksi' Associated Pressille antamassaan lausunnossa.
Hän kuvaili sitä kunniaksi saada 'hierottua kyynärpäitä hänen kanssaan 70-luvun puolivälissä punkin ja sen aiheuttamien maailmanlaajuisten aaltojen alkaessa, jotka edelleen kaikuvat ja resonoivat tyytymättömien, uteliaiden ja viisaampien keskuudessa kaikkialla maailmassa'.
'Vivienne on poissa, ja maailma on jo vähemmän kiinnostava paikka', Chrissie Hynde, Pretendersin keulakuva ja toinen entinen työntekijä, twiittasi.
'Pirates'-kokoelmallaan, joka debytoi hänen ensimmäisessä kiitotien esittelyssä vuonna 1981, Westwood aloitti uuden tyylin suunnittelussa. Se hetki tunnistetaan ohjaamalla Westwoodia tavanomaisemmalle tielle, mikä osoittaa hänen halunsa yhdistää historiallisia brittiläisiä aiheita nykypäivän vaatteisiin.
Se oli myös keskeinen virstanpylväs Westwoodin meneillään olevassa sovinnossa muotimaailman kanssa. Luopio nousi pian tunnetuksi yhtenä sen tunnetuimmista tähdistä, joka oli kuuluisa menneiden ylellisten pukujen uudelleentulkinnasta ja usein inspiraation saamisesta 1700-luvun taideteoksista.
molly mccookin nettovarallisuus
Mutta hän ei koskaan lakannut järkyttämästä: hänen Vapaudenpatsas-korsettiaan vuonna 1987 pidetään 'alusvaatteet ulkovaatteina' -trendin alkajana.
Hän laajeni pian erilaisiin yrityshankkeisiin, mukaan lukien liittoutumaan italialaisen suunnittelijan Giorgio Armanin kanssa, ja loi valmiit Red Label -brändinsä, eksklusiivisemman Gold Label -malliston, miestenvaatemalliston sekä tuoksut Boudoir ja Libertine. Westwood-myymälät on avattu New Yorkissa, Hongkongissa, Milanossa ja muissa suurimmissa kaupungeissa.
Vuosina 1990 ja 1991 British Fashion Council palkitsi hänen vuoden suunnittelijansa.
Hänen jännittynyttä suhdettaan brittiläiseen eliittiin korosti epäilemättä parhaiten hänen vierailunsa Buckinghamin palatsiin vuonna 1992 vastaanottamaan Brittiläisen imperiumin ritarikunnan mitali: hän ei käyttänyt pikkuhousuja ja poseerasi kameroille niin, että se oli ilmeistä.
Westwood kutsuttiin takaisin ansaitakseen vieläkin arvostetumman Brittiläisen imperiumin Dame Commander -palkinnon – ritarikunnan naisvastineen – vuonna 2006.
Westwoodista jäi kaksi lasta ja hänen toinen miehensä, itävaltalaissyntyinen suunnittelija Andreas Kronthaler, jolla oli muotilinja hänen tavaramerkkinsä alla.
Ensimmäinen oli hänen poikansa kanssa Derek Westwood , muotikuvaaja Ben Westwood. Joe Corre, hänen poikansa McLarenin kanssa, perusti huippuluokan Agent Provocateur -alusvaateyrityksen ja poltti kerran hänen väittämästään miljoonan dollarin kokoelman punk-muistoesineitä: 'Punkilla ei koskaan, ei koskaan ollut tarkoitus olla nostalgista', hän julisti.
